Comment les piments ont envahi les plats des restaurants et nos cuisines

Portée par l’appétit grandissant pour les cuisines asiatiques et l’arrivée en France de l’émission «Hot Ones», la nourriture pimentée séduit sur les tables des restaurants comme dans les rayons des épiceries, avec nombre de micro-productions qui surfent sur la tendance.

Mon premier amour s’appelait «poutou». Pas Philippe (quoique), mais une spécialité de Mayotte, la potion piquante dans laquelle je suis tombée à l’adolescence. A l’époque, les cantines étaient loin d’étre végé-friendly, encore moins sur cette petite île dans l’océan Indien, et la végétarienne que j’étais n’avait généralement qu’une option pour se nourrir le midi : manger du riz blanc. Heureusement, le poutou, avec sa fraîcheur et son délicieux goût citronné, m’a sauvée d’une vie sans saveur. Dès lors, le piment est devenu un ingrédient incontournable de mes repas, déclenchant durant des années les remarques reloues : mais comment peux-tu manger comme ça tout le temps ; tu vas détruire tes papilles ; et tu y as pensé, à ton estomac ?

Il avait fallu s’habituer à faire figure d’ovni. Et puis, sans que je m’en rende compte, tout a changé : je me suis réveillée dans un monde où mes collègues classaient les sauces de leur frigo selon leur force et où mes copines avaient un «magasin de piment préféré». Où on pouvait suivre un Food Tours «spécial spicy» avec le No Diet Club et assister dans la capitale à non pas un mais au moins trois festivals dédiés au piment : Paris on Fire, organisé par le collectif Hot in Here ; le Paris Hot Sauce Festival, de la marque de sauces piquantes Maison Mart